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Novità › Rinasce il Savini
Rinasce il Savini
Postato da Antonio il Lunedì, 14 gennaio @ 13:01:43 CET (1716 letture)
Milano mia I

Rinasce il Savini
di MARIO PERAZZI

Quando, il 13 agosto 1943, durante il più devastante bombardamento subito da Milano nella Seconda guerra mondiale, le «dirompenti» alleate sventrarono anche la Galleria Vittorio Emanuele, del ristorante Savini rimase ben poco. Si salvò soltanto un bellissimo accendisigari ad alcol che Virgilio Savini, il fondatore, si era procurato per alcuni ospiti illustri: Puccini, Giacosa, Illica ... Alcuni dei tantissimi nomi che popolano quella che Dino Buzzati definiva la «Spoon River» di uno dei ristoranti più famosi del mondo.

Ma subito dopo la guerra, grazie alla volontà. di ferro di Angelo Pozzi, che per quasi mezzo secolo fu il patron e il nume tutelare del locale, e grazie anche ai soldi del piano Marshall, il Savini rinacque dalle ceneri. E rinacque pure nel 1971, stavolta parzialmente incenerito da un banale incendio. Ormai però il vento sessantottino aveva spazzato via i fasti, anche gastronomici, di un mondo destinato al fast food e al sushi bar. Mentre le uova scagliate da Capanna e compagni erano riuscite, temporaneamente, a opacizzare i bagliori delle prime alla Scala, evento che per decenni aveva avuto tradizionale coda mondana al Savini. Ma ben altre uova fatali avrebbero dato al Savini il colpo definitivo: fu nel giugno del 2004, tramontata da tempo la gestione Pozzi e succedutisi altri titolari. Quando quattro marescialli dei Nas trovarono nei frigoriferi carne e pesce scaduti.
Lontani i tempi in cui Angelo Pozzi inventava (cedendo la ricetta della salsa soltanto all'amico John Perone del Morocco di NewYork) quel filetto alla Voronoff, intitolato al celebre geriatra, destinato a ridare "un certo vigore" (il ristorante conserva un opuscolo inglese in cui si dice che dopo i sessant'anni la vita sessuale diventa problematica "però, con un filetto alla Voronoff del Savini..."). Lontani pure i tempi in cui Enrico Cuccia, ogni mezzogiorno, si sedeva al solito tavolo e ordinava una patata lessa e una paillard. O quando Mario Missiroli, direttore del «Corriere», accompagnato dell'inseparabile Gaetano Afeltra, chiedeva un risotto al salto, specialità del locale, e lo rimandava indietro dicendo che era poco cotto. Immancabilmente ogni giorno, a corollario di una vita fatta anche di un'aneddotica autoalimentata.
Ma la storia del Savini non è fatta soltanto di mondanità e aneddotica, ma anche, e soprattutto, di cultura. Il locale nasce nel 1867, prima che l'architetto Mengoni ponga la prima pietra della Galleria nell'arco che si apre su piazza del Duomo e, nel porla, precipiti e muoia. Era di uno svizzero e si chiamava Birreria Stocker, famosa per i cori di belle tirolesi che la sera richiamavano i clienti. Allo svizzero succede il novarese della Valcuvia Virgilio Savini, che la trasforma in un ristorante sempre più di lusso. Seguitando però a far credito agli artisti. Non solo, in occasione di prime teatrali di successo (di Pirandello, Giacosa, lllica, Marco Praga) offre gratis avanzi e cicchetti alla bohème che gira intorno alla Scapigliatura. Poi arrivano i Futuristi ed è qui che Marinetti lancia i suoi primi manifesti e tuona contro "detestabili chiari di luna e il passatismo delle idee". Mentre cuochi futuristi propongono a un pubblico tutt'altro che entusiasta improbabili cibi. Normalizzatisi, come diremmo adesso, Scapigliati e Futuristi, con la gestione Pozzi il ristorante diventa sempre più chic e alla cultura si mischia la mondanità. Da Toscanini fino agli anni 50, con Grace Kelly e la Callas, e Frank Sinatra che vorrebbe addirittura comperare il locale. Ora il Savini è destinato a un'altra rinascita. In una città strutturata come Mi1ano adesso è praticamente impossibile che recuperi lo smalto culturale. Ma che almeno torni un po' di quella classe, fatta anche di umanità, che va sparendo da un centro preda dell'effimero e della finanza. O di una finanza effimèra.

Corriere della Sera





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